Проклейка дверей автомобиля

Порядок проведения работ по шумоизоляции дверей:


  • Разбираем дверь и удаляем так называемый «пыльник» — клеенку, обязательно присутствующую на отечественных моделях, а также в «японцах» и «корейцах».
  • Все рабочие поверхности зачищаем и обезжириваем.
  • Внешнюю стенку двери (со стороны улицы) изнутри по всей поверхности обклеиваем вибропоглощающим материалом Вибропласт UA Ф-2.0.
  • Технологические отверстия на внутренней стенки двери (со стороны салона) так же закрываем материалом Вибропласт UA Ф-2.0. Отверстия под динамик и отверстия для слива воды закрывать не нужно.
  • Декоративную накладку двери частично (20%) обклеиваем кусочками материала Вибропласт UA Ф-2.0. Вторым слоем по всей плоскости накладки наклеиваем шумо-теплоизоляционный материал СПЛЕН Економ 4 К на клеевой основе.
  • Антискрипный материал Антискрип М1 нарезаем на полоски шириной 10-25 мм.
  • Нарезанные полоски материала Антискрип М1 устанавливаем по периметру дверной накладки, а так же между отдельными частями накладки и в местах крепления накладки клипсами.
  • Все провода и тяги в двери также проклеиваем антискрипным материалом Антискрип М1.

​Рекомендации по шумоизоляции дверей:


  • Старые клипсы при разборке двери деформируются, поэтому их желательно заменить на новые.
  • Для проклейки дверей не желательно использовать материал Biplast Ф-4.0, так как это приведет к их значительному утяжелению с следствие его большой толщины.
  • Также не желательно использовать материал Biplast Эконом Ф-1.5м, так как он не даст хорошого эффекта в силу его малой толщины.

​Получаем 100% результат при шумоизоляции дверей:


  • Снижение шума!
  • Теплоизоляция дверей!
  • Глухое закрывание дверей!
  • Приятное звучание акустики!
  • Отсутствие скрипов и дребезжаний!
  • Защита дверей от продувания и сквозняков!

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Через двери в салон автомобиля поступает значительное количество внешнего шума. Именно после шумоизоляции дверей автомобиля наблюдается ощутимое снижение внешнего шума. Кроме того, полностью «прошумить» двери всегда можно и своими руками. Здесь нет никаких сверхъестественных сложностей.

Перед шумоизоляцией — разборка двери

Первый этап — полная разборка двери, а именно — снятие внешней обшивки. Этот этап — самый сложный, но не самый трудный. Необходимо запомнить (а лучше записать), какой винтик или шуруп был в каком отверстии, чтобы этим самым облегчить себе обратную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно не снимать, т.к. ставить их обратно крайне сложно. Эти узлы не помешают при самостоятельной шумоизоляции дверей.

Вторым этапом необходимо очистить металл двери от заводской шумоизоляции и стенку двери, ближнюю к наружной стороне — от заводской антикоррозионной обработки. Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной — в этом поможет Уайт Спирит-. Главное — не поцарапать краску во избежание появления коррозии.

Приступаем к шумоизоляции двери

Далее следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт UA Ф-2.0, при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно. В настоящее время для виброизоляции металла двери все чаще используется Аэро и AeroPlus от STP. Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, закрываться двери станут как у машины выше классом с приятным звуком «чпок» вместо «бдзынь». Кроме того, у новой линейки Аэро расширен температурный диапазон, что особенно важно для холодного времени года.

Напротив динамика рекомендуется наклеить круг из Битопласта для того, чтобы динамик стал играть лучше и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны. Оклеивать всю поверхность Битопластом не нужно, т.к. данный материал впитывает влагу, а разводить сырость внутри двери — первый шаг навстречу коррозии. Вторым слоем поверх виброизоляции раньше оклеивали Сплэном для тишины, так как обычный Акцент не мог справиться с влагой, появляющейся в двери во время дождя. Кроме того, на некоторых автомобилях Сплэн 8 мм не выдерживал условий эксплуатации и банально отклеивался из-за не водостойкого клея. Сейчас доступен материал нового поколения — Акцент Премиум, который совершенно не боится воды: снаружи материал покрыт черной пленкой, а с обратной стороны используется влагостойкий клеевой слой зеленого цвета. Поэтому внутреннюю часть двери можно смело оклеивать премиальным Акцентом.

Для любителей музыки применение какого-либо материала (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так из-за него начнут появляться неприятные отзвуки и качество музыки ухудшится.

Виброизоляция всех отверстий двери

Переходим к внутренней стороне двери — ближняя к салону. Здесь возможно два варианта.

Если автомобиль готовится под установку мощной акустики, и от мидбасов, установленных в двери, ожидают сочной игры, то необходимо закрыть технологические отверстие в двери плотным и твердым материалом. В зависимости от размеров отверстий для этого может использоваться листовой алюминий или плотный стеклопластик, который затем оклеивается мощным виброемпфером, например, Бимастом бомб премиум или Визоматом. Это важно для повышения качества звучания музыки — из двери должно получиться что-то вроде жесткого закрытого ящика. При этом важно проверить работоспособность механизма открывания двери и стеклоподъемника — чтобы ничего не мешало. Использование Бимаста при заделке технологических окон может ощутимо увеличить массу двери, приходится выбирать: или петли, или музыка.

Если качество звучания акустики не важно, то технологические окна закрываются гидроизоляцией: важно, чтобы влага не поступала в салон. Для этого подойдет STP Aero: легкий и прочный на разрыв. Сильно много клеить Виброизоляции не стоит, т.к. увеличивается масса двери и петли могут не выдержать большой нагрузки.

Существует также компромиссный вариант, применимый для шумоизоляции дверей гражданских автомобилей: закрываем технологические отверстия фольгой STP ВИЭК, и затем раскатываем по ней Aero Plus. Таким образом, получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и малое увеличение массы.

Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае — Битопласт 10 мм, сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.

Шумоизоляция обшивки двери

С дверью покончено, переходим к её обшивке. На поверхность обшивки рекомендуется приклеить несколько кусочков вибродемпфера (достаточно Вибропласт UA Ф-2.0) для снижения вибраций обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике. Затем всю поверхность обшивки оклеивают материалом Бипошум 10К с запасом по краям в несколько сантиметров. После подрезки битопласта по контуру обшивки, он будет выполнять роль антискрипа — все стуки обшивки об саму дверь исчезнут. Возможен и другой вариант: в местах прилегания дверной обшивки к металлу двери на обшивку по её периметру клеятся полоски Маделина, а внутренняя часть обшивки заполняется Бипластом.

Далее, если пластиковые элементы интерьера двери стучат друг об друга — стыки следует проклеить Бипластом или Маделином. Это устранит скрип и стуки.

На этом шумоизоляция дверей автомобиля своими руками окончена, можно приступить к установке обшивки обратно. На разных автомобилях дверь разбирается по-разному, но принцип везде один и тот же. При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики, может отвалиться от влаги), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *